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Perdiendo la virginidad de mi viaje: Ghana

Perdiendo la virginidad de mi viaje: Ghana

Foto: Bagaball

Ya había estado en primera, segunda y tercera base con viajes cuando llegué a Ghana.

Había tenido ligeros coqueteos con la costa oeste de América del Norte y algunos asuntos superficiales y fugaces con los lugares habituales de Europa occidental. Había vivido en Irlanda durante un tiempo, luego en Londres. Hice algunas vueltas para mochileros por Francia, España y los pequeños países del Benelux. Un mes en la entonces Alemania del Este, para colmo.

De hecho, había pasado unos cuatro años en el extranjero antes de que finalmente perdiera mi virginidad de viaje.

"Voy a quedarme en casa de mi amigo Rick en Ghana en enero, necesito salir de Londres", dijo mi compañera de piso Janet, en algún momento a fines de diciembre, hace una década.

Rick era diseñador de moda, tenía mucho dinero y mucho tiempo y se había construido una pequeña choza muy sencilla en la costa de Ghana como un refugio de la manía de Londres. Sin electricidad. Agua corriente solo si el gran camión cisterna de agua se había acordado de rellenar el tanque. Loos en cuclillas. Duchas de cubo.

"¿Puedo unirme a ustedes?" Yo pregunté. Ella se encogió de hombros afirmativamente. Fuimos a Highgate para arreglar nuestras complicadas visas en la embajada.

Cuando finalmente volamos en Balkan Airlines a través de Sofía, Bulgaria y Túnez, ya estábamos algo aturdidos. Nuestro vuelo había tenido polizones ilegales que tuvieron que ser depositados en Túnez. Los pasajeros restantes habían llevado a bordo más equipaje de mano del que yo podía imaginar, en enormes bolsas de plástico a cuadros que llenaban los compartimentos superiores, los pasillos, los rincones y recovecos.

En los baños, el agua caía desde arriba en una cascada constante. Nos sirvieron cerveza búlgara con 10% de alcohol y un trozo de tarta rosa fluorescente. Los respaldos de los asientos se fijaron en una posición permanentemente reclinada, por lo que todo lo que podía hacer era recostarse y mirar al techo, bebiendo su cerveza al 10% y mordisqueando su pastel rosa fluorescente.

Al aterrizar y salir del avión, la pared de calor en la parte superior de las escaleras era intimidantemente gruesa, caliente y húmeda. Mi cerebro gritó de pánico. ¡No puedo hacer esto durante un mes! ¡Debe volver! ¡Volvamos! ¡Aterrorizado!

Las aduanas y la inmigración eran todo lo que había temido antes de empezar a viajar: hombres severos con uniformes militares abriendo la cremallera de tu bolso y sacando todo y interrogando sobre tus calzoncillos y pinceles, pero nunca había experimentado viajes por Europa.

Torpemente reempaquetado, emergimos en el caos de llegadas, atestado de taxistas, cargadores de maletas y aspirantes a guías. Ruido, polvo, calor, multitudes. Cogimos un taxi, le dijimos a dónde queríamos ir, negociamos lo que más tarde supimos que era un precio muy alto y nos alejamos por caminos de tierra roja hasta el pueblo de Kokrobite, aproximadamente a una hora de Accra.

Nos quedamos en esa casita de una habitación con un colchón de espuma para los dos y baños en cuclillas y duchas de cubo durante un mes. Comimos pescado traído por los pescadores en la playa y grandes platos de arroz jollof con tomate y almidón, fufu pegajoso bañado en sopa de quingombó picante y plátanos fritos pegajosos y piñas interminables.

Me desperté con los gallos a las 4 de la mañana porque no podía hacer otra cosa. Dormí a las 8 de la noche porque estaba oscuro. Cada noche pasaba un niño pequeño con linternas de queroseno encendidas, colocadas en los porches y escalones de entrada. Sin embargo, estos no eran lo suficientemente brillantes como para mantenerme despierto.

Viajamos en los minibuses con exceso de equipaje llamados trotros a Accra la mayoría de los días. Me senté con bolsas de arpillera de pollos en mi regazo, o me paré con partes del cuerpo incómodas aplastadas contra otro pasajero. El camino era rojo y polvoriento y tenía muchos baches enormes, por lo que el trotro tenía que desviarse con frecuencia hacia el carril contrario o incluso más hacia el borde de la zanja, terriblemente cerca de los enormes hormigueros, plagados de hormigas grandes, crujientes y enojadas.

En Accra, había tráfico, multitudes, ruido, polvo y calor. Los mercados se extienden por acres. Lonas en el suelo cubiertas de chiles, tomates, mandioca, patatas y telas. Las mujeres con cestas en equilibrio sobre la cabeza y los bebés envueltos en el abdomen regateaban ferozmente. Los vendedores gritaron, tirando de mi codo. Los niños me miraron con los ojos muy abiertos. Los hombres me siguieron haciéndome proposiciones. Diez idiomas diferentes se lanzaron en una conversación incomprensible a mi alrededor en cafés a la brisa. Estaba aterrado.

En mis fotos de esa época, me veo relajado, feliz, con los ojos entrecerrados al sol, los brazos más marrones de lo que jamás había imaginado. Pero recuerdo sentirme completamente fuera de mi profundidad, fuera de mi zona de confort, completamente intimidado.

Por primera vez en años, me sentí tímido. No tenía idea de cómo negociar. No tenía idea de cómo encontrar un minibús de regreso a nuestro pequeño pueblo cuando no había ningún minibús etiquetado y el patio de autobuses no tenía carteles, ni organización, aparentemente sin nadie a cargo. No tenía idea de qué pedir en los cafés donde no había menús y donde el idioma que se hablaba era twi, ewe, ga.

Había viajado antes, muchas veces. Conocía bien el dormitorio del albergue y los trenes de tercera clase. No le tenía miedo al tipo de familiar. Hablaba francés y entendía alemán, español y holandés. Me había sentido bastante capaz, confiado y adaptable.

Sin embargo, nunca había viajado de una manera que estuviera tan lejos de mi ámbito de comprensión y expectativa. Tenía 23 años y había viajado desde los 19. Sin embargo, Ghana fue el punto de inflexión para mí. Después de Ghana, supe que tenía que reajustar mi enfoque hacia los lugares desconocidos y aterradores. Ahora es mucho más fácil.

Ver el vídeo: Viajar a GHANA África (Septiembre 2020).