Interesante

Gonzo Traveler: Tras las huellas de Indiana Jones

Gonzo Traveler: Tras las huellas de Indiana Jones

Robin Esrock canaliza su Indiana Jones interior tras el rastro del legendario Arca de la Alianza.

Túneles oscuros y pasadizos en ruinas, todos
tallado en roca volcánica sólida.

Debe haber venido como una sorpresa para los misioneros europeos que llegaron al Continente Oscuro, ansiosos y listos para convertir a los paganos salvajes, solo para descubrir que Etiopía fue el segundo país en adoptar el cristianismo como religión estatal, ya en el siglo IV.

Un antiguo reino, conocido como los Aksumitas, fue una de las naciones más grandes, civilizadas y prósperas de su época, beneficiándose de su posición como un puesto comercial vital entre África, Asia y el Medio Oriente.

Mientras los europeos vivían en cuevas y tonterías, el norte de Etiopía estaba inundado de arte colorido, arquitectura increíble, música y comercio.

Los aksumitas se desvanecieron con el surgimiento de los puestos comerciales a lo largo del Mar Rojo, pero surgió un nuevo reino en el siglo XI, liderado por un rey Lalibela, que decidió construir una Nueva Jerusalén en África, por si acaso el imperio islámico en ascenso arrasaba con el real. Jerusalén en la trituradora de papel de la historia.

Y así comenzó la construcción de las iglesias de Lalibela, talladas a mano en roca volcánica roja, un logro alucinante. La Petra de Jordan está tallada de manera similar en una pared de roca, pero las 11 iglesias de Lalibela se sostienen solas, como la obra maestra terminada de un escultor.

Construida junto a su propio río Jordán, Lalibela es rica en símbolos, iconos e imágenes religiosas. Y, de manera única, han sobrevivido y todavía se utilizan hasta el día de hoy.

Tallado en roca

Lalibela atrae turistas - italianos, españoles, japoneses - y la afluencia resultante apenas alcanza para sostener el pueblo que rodea las iglesias.

Una anciana desdentada se acerca por detrás y me da un beso húmedo y descuidado en el brazo. Intento no asustarme.

La palabra etíope para extranjero es “ferengi”, y ya sea un accidente de décadas de ayuda extranjera, o simplemente turistas irresponsables que deberían saberlo mejor, los ferengis en Lalibela (y en otros lugares, como pronto descubriremos) solo sirven para una cosa. y eso es, folletos.

Segundos después de salir de nuestra camioneta, mi trasero aún vibrando por el camino de piedra, estoy rodeado de niños pidiendo birr (moneda etíope). Me pinchan y pinchan y miro a docenas de manos vueltas hacia arriba.

Una anciana desdentada se acerca por detrás y me da un beso húmedo y descuidado en el brazo. Tan acostumbrado a mi espacio personal, trato de no asustarme. Un guardia se acerca, levanta un palo y los niños se dispersan.

Entro por la puerta principal y compro boletos de $ 20 y costosos permisos de cámara de video de $ 30, y se me asigna un guía obligatorio, así como alguien que cuide nuestros zapatos cuando ingresamos a las iglesias.

La UNESCO, en un intento por preservar la iglesia principal de Bet Medhane Alem, ha instalado feos andamios a su alrededor, diseñados, sin duda, para arruinar todas las fotografías. Aún así, el hecho de que este enorme edificio fue tallado de arriba hacia abajo en roca sólida es asombroso.

¿En busca del arca encontrada?

Nos quitamos los zapatos y entramos. Es oscuro y frío y todavía tiene gran parte de la alfombra original en el suelo (nos advirtieron que usáramos pantalones largos debido a las pulgas).

La luz entra por las pequeñas ventanas, el techo ennegrecido por siglos de humo de velas.

Vista lateral de St George. Difícil de creer
fue tallado de arriba hacia abajo en la roca.

Las voces resuenan, los rincones oscuros esconden montones de alfombra y madera, ángulos y demonios. Olvídese del brillo pulido de las iglesias superestrellas de Europa. Aquí, puedes sentir cada uno de los más de 800 años de Lalibela, respirar el pasado (junto con el polvo espeso).

Un sacerdote con túnica posa feliz para las fotografías para unos birr, protegiendo la cámara interior sagrada, que alberga una réplica del objeto más sagrado de Etiopía, el legendario Arca de la Alianza.

Recall Raiders of the Lost Ark: Indiana Jones se entera de un complot nazi para encontrar el antiguo Arca de la Alianza, construida por los israelitas para albergar las tablas de los Diez Mandamientos, entregadas a Moisés por Dios.

Los nazis creían que el Arca era nada menos que un arma poderosa, y tenían razón, los tontos, ya que Indiana apartó hábilmente la mirada y el Arca desató su poder sobrenatural, matando a todos los malos y derritiendo al espeluznante nazi de las gafas. (que me dio pesadillas durante meses).

Película clásica, mezcla de mito e historia, y la mejor parte es que la verdad posiblemente no esté demasiado lejos.

Perdido en la historia

La primera vez que me inspiré para visitar Etiopía fue después de leer The Sign and the Seal de Graham Hancock.

Hancock, periodista inglés que trabajó anteriormente en The Economist, pasó más de una década investigando la historia real, convirtiéndose en un Indiana Jones literario, y el libro resultante fue una mezcla fantástica de historia, mitos y aventuras.

Aquí en Lalibela, por donde pasó el Arca, todavía se puede sentir la magia del misterio.

Porque lo que pasó con el Arca sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la historia.

Su desaparición se ha relacionado con los Caballeros Templarios, la relación del rey Salomón con la reina Saba (que resultó en el nacimiento del primer gran gobernante etíope, Menellek) y todo tipo de teorías de conspiración.

Dado que el objeto más sagrado de Etiopía es el Arca de la Alianza, y su lenguaje comparte muchos puntos en común hebraicos, y el país incluso tenía tribus de judíos "perdidos", Hancock pasó gran parte de su tiempo averiguando cómo llegó a suceder todo esto.

Su lógica y conclusiones son controvertidas pero sólidas, y habiendo conocido brevemente al tipo hace muchos años, puedo testificar que definitivamente no está loco por la teoría de la conspiración.

En consecuencia, se cree que el Arca (o una réplica antigua) existe en Aksum, al norte de Lalibela, donde está celosamente custodiada por sacerdotes, y ni siquiera el presidente de Etiopía puede verla.

Un viajero israelí me dice que sus investigaciones la llevan a creer que el Arca fue destruida, o que tal vez está en un gran almacén en algún lugar de Washington D.C, probablemente nunca lo sabremos. Pero aquí en Lalibela, por donde pasó el Arca, todavía se puede sentir la magia del misterio.

Regresar a los mendigos

Exploro las iglesias de roca, camino dentro de túneles de roca tallada, mirando dentro de las puertas para encontrar sacerdotes desgastados que leen Biblias con cuero. Si tan solo pudiera parpadear y tomar fotos con mis ojos, las imágenes son inolvidables.

"Los sacerdotes desgastados leen Biblias cubiertas con cuero
detrás de antiguas puertas de madera ... "

Cuando regreso a la superficie, veo las manos abiertas de nuevo, suplicando y suplicando. Camino por la calle principal y el acoso es intenso.

Se me advierte que los niños, que hablan buen inglés, contarán historias desgarradoras y pedirán dinero para los libros escolares, solo que, es una estafa, los libros se cambian por dinero o nunca se compran.

Nos rodean como un enjambre, luchando entre ellos por la prioridad. Es difícil mantener las cosas en perspectiva. Quiero conectarme con la gente local, siempre lo hago, pero también quiero conectarme con personas reales y quiero que la comunicación sea pura. No necesito comprar amigos.

Un niño llamado Jordan me dice que está bien, que no quiere dinero.

"Mira, Jordan, quiero que la gente visite este lugar increíble, pero ustedes lo hacen muy difícil e incómodo, y luego nadie vendrá, y eso lastima a todos".

“No todos somos así”, explica, algo molesto. Entonces comenzamos a charlar. Me dice que sus padres son agricultores y él se ocupa de algunas cosechas, nunca tiene hambre y va a la escuela.

Empiezo a sentirme mal por mis anteriores generalizaciones arrolladoras: aquí estoy, otro idiota occidental blanco, rico, listo para descartar a los nativos como mendigos y ladrones. No todo el mundo está aquí para usarme, para ganar dinero. Me siento mucho mejor.

Entonces Jordan me dice, después de todo esto, que necesita algunos libros escolares. Maldición. Barro, generalizo.

Buenas noches desamor

África puede ser como una hermosa chica que conoces en una fiesta. Hay una conexión increíble, te ríes, lloras, abres tu corazón, te abrazas. Luego extiende la mano y le dice que pague.

Le dije a Jordan que se quedara en su escuela ficticia y decidiera en ese momento encontrar una organización benéfica real y hacer una donación considerable.

África puede ser como una hermosa chica que conoces en una fiesta. Hay una conexión increíble ... luego ella extiende la mano y te dice que pagues.

Esa noche me salvó un tipo llamado Kassa, a quien conocí en un pequeño bar en la pared que vendía cervezas 40c (nuevo récord, el más barato que he encontrado).

La música reggae local, condimentada con Bollywood, está saliendo de la televisión, y estoy perfeccionando mis movimientos de baile local, que consisten en mover los hombros mientras mantengo las piernas quietas. Tengo un agradable efecto del tejj, vino de miel fermentado local.

No hay chicas en el bar, ya que ninguna chica etíope decente iría jamás a un bar, a menos que esté dispuesta a acostarse contigo por dinero, lo cual, según me han dicho, es perfectamente aceptable en esta parte del mundo. Kassa y yo hablamos sobre la vida en Etiopía, en el oeste.

Simpatizamos, nos reímos y, naturalmente, no hay ningún arreglo financiero al final de la conversación. Pero si pensaba que había hecho las paces con ser una bolsa de dinero ambulante, todavía tenía que experimentar el verdadero frenesí ferengi.

Para eso, tendría que volar de regreso a Addis y conducir cinco días hacia el sur.

Siguiente: Observación de tribus en el sur del valle de Omo

Ver el vídeo: Top 10 Awesome Indiana Jones Moments (Octubre 2020).