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Gonzo Traveler: el problema con el dinero de los turistas en la Etiopía tribal

Gonzo Traveler: el problema con el dinero de los turistas en la Etiopía tribal

Pagar a los lugareños por fotografías ha sido horriblemente contraproducente en Etiopía, como se entera Robin Esrock en su última aventura.

Puede volverse un poco intenso. / Foto Robin Esrock

Me despierto con el sonido de una mujer gritando en el clímax sexual.

Desafortunadamente, ella no está en mi habitación, sino en la habitación contigua a la mía, aunque con las paredes de cartón bien podría estar acostada en mi cama. Una cucaracha corre por el suelo. Son las 6 a. M.

El avión de Lalibela regresó a Addis anoche tarde, unas horas tarde, nada mal considerando lo que nos costó llegar allí. Tenía la esperanza de revisar mi correo electrónico, pero el correo electrónico está en el hotel.

Todo el país todavía usa el acceso telefónico, y se necesitan algunas horas para revisar mi bandeja de entrada desde un cibercafé cercano. Solo hay un proveedor de servicios, el gobierno. Solo hay un proveedor de telefonía celular, el gobierno. Hay una estación de televisión, el gobierno.

Después de décadas de brutal gobierno comunista, en el que miles fueron asesinados y el hambre se utilizó como arma política, el actual libertador de izquierda se está ajustando al patrón típico del gobierno africano: cuando llega el poder, también lo hace la corrupción.

Las últimas elecciones fueron declaradas una farsa por los observadores de la ONU. La mayoría de la gente votó por la oposición. La oposición perdió. Suena a EE. UU., En cierto modo.

Estas son las cosas en las que estoy pensando, mientras la mujer sigue gritando, un gallo diferente, un gallo hará garabatos.

Saliendo

Tomará tres días en Land Cruiser hasta el valle del Bajo Omo, una de las regiones con mayor diversidad cultural del planeta. 53 naciones viven en el sur de Etiopía, la mayoría con costumbres y tradiciones únicas, tan diferentes a la vida occidental como las ballenas a los shitsus.

53 naciones viven en el sur de Etiopía, la mayoría con costumbres y tradiciones únicas, tan diferentes a la vida occidental como las ballenas a los shitsus.

Se necesita algo de tiempo para salir de Addis, atrapado detrás de camiones y autobuses que arrojan un espeso humo negro directamente en la parte posterior de nuestras gargantas. Hay vacas en medio del camino, rebaños de cabras, burros sobrecargados.

Los niños corren frente al automóvil y, en poco tiempo, vemos al primero de muchos atropellos, un burro, partido por la mitad en el medio del camino.

Nuestro conductor Ayalew toca la bocina repetidamente, a animales y personas: la carretera es una pista de obstáculos que requiere una concentración absoluta. Bob Marley en el iPod, dejamos atrás la ciudad, los carriles se vuelven más estrechos, pero el campo es exuberante con todos los tonos de verde de la temporada de lluvias.

Después de unas horas, el asfalto desaparece en una franja de cráteres interminables. Las chozas de hojalata se convierten en casas de barro que se convierten en chozas de madera con techos de paja. Los pueblos pequeños están llenos de gente y ganado. Los niños juegan al ping pong y al futbolín bajo la sombra de los árboles.

Las chozas venden de todo, y el único edificio que parece de este siglo pertenece a Ethiopian Insurance Corporation, que suena inquietante.

Los letreros de las calles pintados a mano muestran carros tirados por burros y celebran el "Feliz Milenio", y muestran un bebé muerto, y la única palabra que puedo reconocer es SIDA. La escritura etíope se compone de guiones y garabatos, con palabras en inglés que aparecen ocasionalmente y generalmente mal escritas.

La tierra olvidada por la modernidad

Después de 250 km, pasamos por Shashamane, recibidos por una valla publicitaria pintada a mano de Bob Marley. Los colores rasta son prominentes, al igual que los hombres extranjeros altos, con rastas que se elevan sobre los locales.

Cada kilómetro a lo largo del camino de tierra bordeado de árboles de acacia, tembloroso, parece borrar otro siglo del progreso reciente de la humanidad.

Sin vidrio, sin cemento, sin electricidad, ni teléfonos, ni televisores de pantalla ancha. No hay canchas de tenis ni piscinas, ni sótanos, ni entradas para vehículos, ni autos para conducirlas. No hay ventanas ni patios, ni lavavajillas ni lavadoras.

Olvídese de las computadoras portátiles, los cepillos de dientes a batería, los colchones, la ropa de cama o las bañeras. Deseche el microondas, las licuadoras, los escritorios, los gabinetes y los sofás. Aquí estamos exactamente como éramos, antes de palabras como Globalización, o Renacimiento, o Revolución Industrial, o Ciberespacio.

Viviendo en chozas redondas, trabajando en el campo durante el día, durmiendo alrededor del fuego en la oscuridad, usando reposacabezas de madera como almohadas, sobre una cama de piel de animal fina y seca.

Luego una mezquita, con un solo minarete, y las cabañas tienen un símbolo de media luna arriba. Después de la Iglesia Ortodoxa Oriental, el Islam es la segunda religión del país y, a diferencia de la guerra civil en el vecino Sudán, cristianos y musulmanes viven en paz.

El propósito del viaje por carretera es visitar tribus a lo largo del Valle del Rift de Etiopía, y el Alaba sería el primero.

Comienza el frenesí

El Land Cruiser se detiene e inmediatamente estamos rodeados de personas desesperadas y de aspecto empobrecido. Los niños visten ropas de estilo occidental que parecen harapos, rotos y sucios. Las manos están fuera. Me siento mal del estómago, y así comienza.

El hecho de que se espere que pague dinero a los lugareños por fotografías ha tenido un efecto espantoso en Etiopía.

Por muy correcto, moral y bien intencionado que sea, el hecho de que se espere que pague dinero a los lugareños por fotografías ha fracasado horriblemente en Etiopía.

No veo nada de malo en remunerar a alguien que aparece en mis fotografías. Es justo recompensarlos por el derecho a capturar su imagen. El problema es que se ha convertido en un negocio en este país, alentando a personas desesperadas a aparecer en fotos de turistas como una forma de ganar dinero fácil.

Cuando tomo fotografías de personas en países extranjeros, intento capturar una imagen que hable (¿mil palabras?) Sobre la vida y las personas que la viven. Nunca es la intención manipular a las personas o tomarles fotos sin su permiso.

Busco lo auténtico, lo real, el momento.

Así que considere el impacto de una mafia que exige que tome su foto y pague segundos después de hacerlo. Atrás quedaron los momentos en que las personas eran personas, reemplazadas por personas que hacen lo que sea que haga que los extranjeros saquen sus cámaras y su billetera.

Es una explotación innegable, por ambas partes, y el resultado me dejó tomando fotografías atemporales con un recuerdo acompañante que preferiría olvidar por completo.

El dinero vuelve locos a todos

Uno de los muchos ejemplos: nos detenemos para unirnos a un grupo de lugareños en un carro tirado por burros al costado de una carretera. Primero pido permiso y luego cuánto me costará la tarifa. Me dijeron 20 birr.

Julia y se suben al carro y el pobre burro se sube, se toman algunas fotos. La gente se ríe y sonríe y me siento generoso, así que saco un billete de 50 birr (alrededor de $ 5).

Lo que siguió fue una pelea de empujones, el grupo se volvió el uno contra el otro, exigiendo más dinero, agarrándome de todas las direcciones, literalmente arrancando el dinero de mis manos. Me amenazaron, me empujaron y tuve que correr por la seguridad del auto. ¡Todo porque quería una foto, por lo que estaba dispuesto a pagar más del doble del precio acordado!

¿Cómo no manchar una experiencia? Como me dijo un chico en Jinka:

"¡El dinero vuelve locos a todos!"

"Todo lo que saben de ferengis es de ONG y turistas", me dice Da Witt mientras toma un café en Addis.

Es un nutricionista local que trabaja para una ONG. Como nuestros guías y conductores, se ríe del Ferengi Frenzy, como se le llama, pero no hay duda de que ha dejado un impacto negativo en nuestro equipo.

Hay una Etiopía donde es costumbre rechazar regalos y limosnas. Hay una Etiopía donde las personas se preocupan y se apoyan mutuamente, son cálidas, abiertas y amigables con los extraños, ansiosas por aprender unas de otras.

Desafortunadamente, si es un turista en la ciudad durante dos semanas y planea visitar lugares sugeridos por una agencia de viajes, es probable que no los vea.

El lenguaje universal

Necesitaba encontrar una manera de abrirme paso, y aunque la música puede ser el idioma internacional, el fútbol sigue muy cerca. Paramos en un pueblo y compro un balón de fútbol.

Después del juego, doné la pelota. / Foto Robin Esrock

Para la gente de Konso, conocida por sus terrazas agrícolas, quería romper la jaula del zoológico humano. De inmediato, las cosas fueron diferentes. Los turistas pagan una tarifa por adelantado y obtienen un guía local, que me dijo que el dinero se divide con la tribu.

Aunque los niños nos inundaron con sus familiares manos extendidas, nuestro guía local llamado Chu Chu los mantuvo en línea. Explicó la importancia de las murallas tribales, cómo los hombres solteros viven juntos y sirven a la comunidad, cómo se utilizan los árboles para determinar la edad de la aldea.

Por fin estaba aprendiendo algo, luego saqué el balón de fútbol y aprendí mucho más. Ya sea que solo estuviera distrayendo a los niños o aproveché el deseo de interactuar genuinamente con un ferengi extraño, elegimos bandos, jugamos fútbol y nos divertimos un poco.

Ya sea que me engañe a mí mismo o que vea la verdad, durante media hora no fui un regalo humano, solo un viajero en una tierra extraña que intentaba conectarme.

A continuación, Chu Chu me mostró un juego tradicional llamado grayka, que involucraba un trozo de madera y muchos saltos (el salto era mi fuerte), y pronto todos estaban en el acto. Solo una vez que comenzamos a caminar hacia el automóvil, el frenesí se apoderó de nuevo, las llamadas de dinero, o "Highland": botellas vacías de agua envasada.

Le di una buena propina a Chu Chu, él respondió con genuina sinceridad, y me fui sintiéndome un poco mejor sobre cómo podrían ser las cosas. Es una trampa 22 en cualquier país.

Los turistas quieren interactuar con los lugareños, pero el proceso de interacción cambia la forma en que viven los lugareños y, al final, lo que se obtiene es la disfunción extrema de la tribu Mursi.

La próxima semana: muéstrame algo de Mursi

Ver el vídeo: Etiopía culpa a Eritrea del asesinato de 5 turistas (Septiembre 2020).